Lors de la COP27, les marques et les fabricants de vêtements ont discuté du réchauffement de la planète, mais certains ont admis que leur promesse de réduire de moitié les émissions d'ici à 2030 et d'atteindre l'objectif de zéro émission d'ici à la moitié du siècle est peut-être trop ambitieuse.
« Avons-nous déjà atteint notre objectif ? Bien sûr que non. Sommes-nous sur la bonne voie ? Je dirais... peut-être », a déclaré Stefan Seidel, responsable du développement durable chez Puma, lors d'un débat à la COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh.
Greenpeace et d'autres groupes ont exhorté le secteur, déjà sous le feu des critiques pour ses pratiques de travail souvent abusives, à ralentir ou à mettre fin à la tendance au gaspillage consistant à produire en masse des vêtements à bas prix qui sont rapidement jetés.
La mode rapide utilise des quantités massives d'eau, produit des substances chimiques dangereuses et encombre les décharges des pays pauvres avec des déchets textiles, tout en générant des gaz à effet de serre lors de la production, du transport et de l'élimination.
Le secteur de la mode était responsable de 4 % des émissions mondiales en 2018 - à peu près autant que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne réunies - selon le cabinet de conseil McKinsey.
Une trentaine d'entreprises - des géants de la distribution H&M et Inditex, propriétaire de Zara, aux rivaux de l'habillement sportif Adidas et Nike - avaient signé la Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique lors du sommet COP24 en Pologne en 2018.
À l'époque, ils se sont engagés à réduire leurs émissions de 30 % d'ici à 2030 et à être des émetteurs nets nuls d'ici au milieu du siècle.
Il y a un an, ils ont fixé le nouvel objectif, plus ambitieux, de réduire de moitié leurs émissions de CO2 d'ici à la fin de la décennie, et plus de 100 entreprises sont désormais signataires de cet engagement.
Mais atteindre cet objectif est un défi majeur pour un secteur dont les chaînes d'approvisionnement longues et complexes s'étendent sur toute la planète, reconnaissent les initiés du secteur.
Difficile et coûteux
Lors de la COP27, les représentants du secteur ont à peine mentionné le modèle économique de la « fast fashion », qui, selon les critiques, est au cœur du problème, qu'ils ont préféré se concentrer sur des idées concernant l'utilisation d'énergies renouvelables dans les usines et la réglementation.
L'écologisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et l'introduction de normes respectueuses du climat parmi les fournisseurs de matières premières et les usines représentent pourtant une tâche monumentale.
Leyla Ertur, responsable du développement durable chez H&M, a déclaré que l'entreprise suédoise compte plus de 800 fournisseurs.
Et Marie-Claire Daveu, responsable du développement durable au sein du groupe Kering, qui possède les marques de luxe Gucci et Yves Saint Laurent, a déclaré : « Même nous, nous ne sommes pas assez grands pour changer toutes les chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi la collaboration est essentielle.»
Ali Nouira, un fabricant égyptien, a déclaré à un autre panel de la COP27 que les organismes de certification n'existent même pas dans la région.
« Lorsque nous fabriquons, nous devons avoir toutes les bonnes certifications et les empreintes carbone et tout cela, et pour une petite marque sortant d'Égypte, c'est extrêmement difficile et aussi coûteux », a estimé Nouira.
« Nous fabriquons également pour d'autres marques, en Europe et ailleurs », a-t-il ajouté. « Et on nous met la pression pour avoir les certifications et aussi pour baisser nos prix, pour qu'ils puissent continuer à faire les bénéfices qu'ils font ».
Nicholas Mazzei, responsable de la durabilité environnementale chez le détaillant en ligne Zalando, a déclaré qu'un changement de culture avait eu lieu dans les pays développés, les banques offrant des taux d'intérêt plus bas aux entreprises qui s'engagent à atteindre un objectif net zéro.
« Si vous effectuez cette transformation, vous pouvez finir par ne rien payer car les prêts sont si faibles que les coûts sont pratiquement gratuits », a souligné M. Mazzei.
Mais les fournisseurs doivent faire face à des coûts importants, car la couture des vêtements dans les usines nécessite plus d'énergie que celle utilisée par les magasins de détail au bout de la chaîne d'approvisionnement.
